Le Rwanda se raconte mais encore mieux, se visite.
Le Rwanda a su conserver sa culture ancestrale, mais s’est aussi ouvert à la modernité sur beaucoup d’aspects d’une façon impressionnante.
C’est peut-être ça qui fait sa force.
Il est très important d’avoir des dirigeants qui vous donnent ce sentiment de fierté, ce sentiment de qui vous êtes et d’où vous venez. C’est un pari réussi pour le Rwanda.
Les photos ou les écrits ne pourront pas décrire la beauté ou le sentiment d’apaisement qu’on ressent en regardant les paysages rwandais.
En attendant de vous le montrer en vrai, nous espérons que cet article et ces photos vous donneront encore plus envie de rêver et voir votre rêve se réaliser bientôt
Peut-être à Fumbwe qui sait 😍😍😍😍.
Merci à mes ancêtres pour le combat de la préservation de notre culture car un peuple sans culture c’est un peuple qui n’a plus sa colonne vertébrale.
Merci aux autorités au citoyen du Rwanda pour ce combat de la préservation.
Nous qui avons un régime alimentaire très végétal, et vis-à-vis de notre engagement écologique, on peut dire que nous avons été gâté au Rwanda. Cet environnement nous a permis de faire tout notre séjour presque sans déchets plastiques et en minimisant au maximum d’autres types de déchets.
On peut donc pas finir notre article sans vous montrer des photos de certains végétaux qu’on trouve au Rwanda.
C’est d’un tel régal pour les yeux Le ventre La bouche
Voilà notre voyage est fini. Nous rentrons à Abidjan, pleins de souvenirs dans la tête…
Comme d’habitude chaque début d’année je me suis fixé des objectifs à atteindre, des objectifs personnels ou professionnels. Bien sûr comme d’habitude je n’ai pas atteint même 50% de mes objectifs à vrai dire je m’en fiche, j’ai décidé de ne plus me préoccuper de ça. J’en ai quand même réalisé certains ; ceux qui me tenaient le plus à cœur.
M’aimer, être gentille avec moi et m’écouter plus.
Montrer et exprimer mon immense gratitude envers la vie, mon corps, la planète, ma famille de sang ou de cœur, mes amies, mes collaborateurs et collaboratrices et toutes les personnes qui participent à mon épanouissement de près ou de loin.
Dire souvent à mes enfants que je les aime et que je suis fière d’eux tout simplement. A mon compagnon de vie mon meilleur ami.
Être fidèle à mes engagements.
Faire encore plus d’actions en faveur de ma planète.
Aller manger quand je serai au Rwanda chez Dieuveil Malonga.
Dieuveil est le chef gastronomique qui m’inspire le plus au monde car j’aurais aimé faire ce qu’il fait. Je me sens connectée à son concept et à sa vision car pour moi il est plus qu’un chef, c’est un génie de la cuisine africaine, un passionné et un leader car un leader c’est quelqu’un qui ose faire quelque chose qui le dépasse, qui lui fait même peur mais qu’il fait quand même, pas pour lui-même mais pour le bien de la communauté entière.
Dieuveil est une inspiration car il montre que n’importe quel jeune africain passionné et travailleur, peut devenir ce qu’il rêve d’être si on lui donne des opportunités qu’il apprend à saisir. Pour vous en rendre compte, vous devrez aller vivre une expérience culinaire unique chez lui, dans son restaurant Meza Malonga, à Kigali au Rwanda.
Merci chef pour ce moment inoubliable qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Merci pour ta disponibilité, ton génie, ton amour des produits culinaires africains, ton altruisme, ton envie de transmettre. En effet, Dieuveil forme des personnes venant de milieux défavorisés et les emplois ensuite dans son restaurant et dans ses missions de chef à domicile un peu partout dans le monde. De plus, il n’oublie pas la parité car ses élèves sont aussi bien des jeunes hommes que des jeunes femmes.
Le restaurant n’accueille qu’une vingtaine de clients car le voyage est incroyablement complexe et personnalisé. Nous dégusterons dix plats. Ici pas de menu, pas de choix de plats, c’est une aventure. Mais le chef s’adapte à chacun. Ainsi dans notre cas nous sommes 2 végétariens dans le groupe, nous aurons donc droit à des plats adaptés et différents de ceux des autres.
Chaque plat fait l’objet de tout un cérémonial. Au moment de servir, le chef ou parfois un autre membre de l’équipe vient nous décrire le plat. A chaque fois un des ingrédients phare du plat nous est présenté. Toujours un produit d’origine Africaine. Une épice, une graine ou autre, souvent inconnue de nous. On nous présente le produit brut, nous pouvons le sentir, le toucher avant de passer à la dégustation du plat.
La présentation des plats est elle aussi incroyable. Difficile d’imaginer comment on peut arriver à une telle finesse d’exécution. Un petit aperçu ci-dessous pour vous mettre en appétit!
Merci encore Dieuveil pour ton impact, ta mission et ta vision et j’ai hâte de découvrir et vivre en direct tes futurs projets, notamment celui en cours de préparation dans la région de Musanze, toujours au Rwanda.
Je finirai en m’adressant à mes ami.e.s et certain.e.s de mes abonné.e.s : n’écoutez pas ce qu’on raconte, non, aller manger à Meza Malonga ne vous coûtera pas extrêmement cher. Oui en effet, 95% de la population ne peut pas se le permettre c’est vrai, mais ça ne coûtera pas plus cher que d’aller manger dans un restaurant à la mode à Abidjan ou en occident. Il faudra compter environ 50.000 FCFA par personne avec 2 verres de vin, si vous buvez de l’alcool. Et ici il s’agit d’un restaurant réellement gastronomique. C’est un prix abordable pour vivre une expérience culinaire de haut niveau. Aller au restaurant de Dieuveil ce n’est pas seulement aller manger, c’est voyager à travers différents mets et à travers les explications de Dieuveil qui met dans chaque plat au moins un produit original et innovant provenant d’une région d’Afrique, tel que le citron confit noir qui nous vient d’Égypte. Il fait venir ses condiments de différents pays d’Afrique que je n’ai pas pu tous retenir mais si vous voulez en savoir plus et que vous êtes au Rwanda en ce moment, allez faire un tour chez Dieuveil, vous m’en direz des nouvelles.
Notre groupe devant les étagères des produits du « laboratoire » du restaurant
Nous parcourons les quelques dizaines de kilomètres qui nous sépare de Maravilla Kivu Eco Resort, hébergement dans lequel on se retrouve donc un peu par hasard. Mais nous ne regretterons pas cette découverte. Au bord du la Kivu (une fois de plus), Maravilla se trouve sur une presqu’île. Et effectivement on s’y sent un peu au bout du monde. D’un côté un bâtiment regroupe quelques chambre ainsi que la partie restaurant et l’accueil. De l’autre un magnifique chambre indépendante écologique presque entièrement en bois. Et tout autour des jardins, un petit morceau de forêt et bien sûr la vue sur le lac Kivu et sur les montagnes environnantes. Il est également possible de camper dans le jardin. Quelques activités sont possibles comme du kayak sur le lac.
Nous passons une agréable soirée, et une nuit reposante dans les belles chambres modernes de cet établissement.
Ivan au bord du lac
Nous sommes réveillés par un cri puissant et presque humain. Il s’agit d’un Ibis hagedash, perché dans l’un des arbres alentours. Son cri est d’ailleurs réputé pour être le plus puissant des oiseaux d’Afrique. Il y a de quoi nous réveiller. Une fois levé, une longue promenade dans le jardin, la forêt et aux abords du lacs permettra de croiser de nombreuses autres espèces d’oiseaux. C’est leur heure de prédilection. Le spectacle est magnifique. Nous retrouvons des tisserins en plein travail (mais une autre espèce), de magnifiques souimangas brillants, des martin-pêcheur pie et bien d’autres.
Une fois tout le monde levé, nous prenons un bon petit déjeuner, et c’est déjà l’heure de partir, car nous avons une route assez longue pour nous rendre à Gisenyi, soit au moins 4h de route. Nous quittons donc notre hôte. C’est la saison des mangues il nous offre un panier pour la route. Merci pour l’accueil chaleureux..
Nous prenons donc la route qui serpente à quelques distances du lac Kivu. Nous nous arrêtons aux abords de Kibuye pour déjeuner au bord du lac encore une fois (il faut en profiter !). Puis nous reprenons la route pour arriver à Ginsenyi en fin d’après-midi. Ivan nous fait faire un petite visite de la ville, puis nous nous rendons dans une magnifique et originale demeure qui nous servira de chambre d’hôte pour cette nuit : la résidence Pazzuri.
Là aussi un beau jardin peuplé d’oiseaux nous attend. Tout est donc réuni pour que l’on passe encore une bonne nuit. Merci à l’hôtesse de la résidence Pazzuri d’avoir mis à disposition cet endroit si apaisant. Merci pour l’accueil et les explications sur l’histoire de ce lieu et du jardin.
Nous quittons à regret Gisenyi. Direction Muhanza (anciennement Ruhengeri), puis Kinigi. Les paysages sont de plus en plus montagneux. Nous nous approchons des grands volcans du nord du pays. Notre objectif principal est la visite du Le campus Ellen DeGeneres du Dian Fossey Gorilla Fund. Celui-ci comporte un musée qui explique l’action en faveur des Gorilles des montagnes du fond ainsi que l’histoire de Diane Fossey et de la protection des gorilles depuis plusieurs dizaines d’années.
Le campus comporte plusieurs bâtiments d’une architecture étonnante et parfaitement intégrée dans le paysage. Nous visitons le jardin, sous l’œil soupçonneux d’une sévère buse augure.
Nous ne nous attarderons pas trop car il faut maintenant rentrer à Kigali avant la nuit. Près de trois heures de routes nous attendent encore. En chemin, nous continuons d’admirer de magnifiques paysages.
Aujourd’hui notre activité principale sera la visite d’une plantation de thé.
Nous quittons l’hôtel et prenons la route pour sortir de la forêt de Nyungwe. En chemin nous croisons quelques animaux, en particulier de magnifiques singes. Ce sont des cercopithèque de l’Hœst.
Nous allons d’abord passer au Ken Barham Guest house où nous devons loger cette nuit. Là une petite surprise nous attend. Un problème de réservation fait qu’aucune chambre douillette nous attend.
Il nous faut donc revoir notre plan, chercher un autre hébergement voire changer un peu notre programme (remonter directement vers le nord ?)
Finalement nous trouvons un hébergement un peu plus loin. Nous en reparlerons. Nous allons donc d’abord effectuer la visite de la plantation de thé, puis nous prendrons la direction du lac Kivu au bord duquel nous pourrons dormir.
Nous retrouvons le guide pour cette activité (qui s’avère être notre guide lors de la randonnée) au bord de la route devant les plantations de thé.
Après quelques explications, et après de rapide présentations avec les femmes qui vont nous accompagner, nous sommes harnachés avec l’équipement adéquat, et entrons dans les plantations pour participer à la cueillette.
Chacun y met du sien, et notre technique plutôt approximative s’améliore un peu avec la pratique. C’est bien sûr surtout l’occasion de partager cette expérience avec ces femmes et de comprendre la difficulté de ce travail.
Nos hottes sont maintenant bien remplies. Nous quittons la plantation et ces femmes joyeuses qui nous ont accueillies.
La deuxième partie de la visite devrait en théorie être la visite de l’usine de traitement du thé. Malheureusement pour nous, des travaux d’extensions sont en cours et il ne nous est pas possible de nous y rendre. Nous passons donc directement à la dernière étape, la dégustation du thé dans une petite boutique dans le village d’à côté.
Le guide en profite pour nous donner quelques explications sommaires sur les différentes techniques pour traiter le thé. Cela ne remplace pas la visite de l’usine. Nous partons donc un peu frustrés mais contents quand même de cette expérience.
Nous reprenons la route. Direction, la presqu’île de Kagano.
De nouveau nous quittons Kigali à l’aube. Nous allons cette fois en direction du Sud. Nous repassons donc par Nyanza sans vraiment nous y arrêter, puis prenons la direction de Huye (anciennement Butare).
Là, nous faisons un arrêt improvisé au Musée ethnographique à l’entrée de la ville. Nous ne regretterons pas cette visite. Le musée nous permet de parcourir l’histoire du Rwanda précoloniale mais surtout de nombreux éléments de sa culture. Le musée comporte entre autre la reconstitution d’une hutte traditionnelle.
Après la visite nous pique-niquons dans le jardin botanique qui entoure le musée, avant de reprendre la route vers Nyungwe.
Nous faisons un autre arrêt rapide à la sortie de Huye, dans les locaux de Huye Mountain Coffee. Une activité permet de visiter les plantations de café et de voir toutes les étapes de la préparation du café.
Malheureusement, nous n’avons pas le temps aujourd’hui. Ce sera pour une autre fois. Nous achetons quand même quelques paquets de café, en grain et moulu qui s’avèrera très bon.
Quelques dizaines de kilomètres après Huye, nous entrons dans l’immense forêt de Nyungwe. Encore quelques kilomètres et nous voici arrivé à notre destination pour la nuit, « Nyungwe Nziza Ecolodge », à flanc de colline, avec la forêt à perte de vue. A l’arrivé nous sommes un peu gênés mais aussi émus par l’accueil fait par une troupe de danseur traditionnel.
Nous profitons de la soirée, mais la pluie fait rapidement son apparition. Il pleut d’ailleurs toute la nuit, et au réveil nous nous demandons si la randonnée sera possible.
Apparemment oui ! Après un petit déjeuner, nous voilà parti pour quelques kilomètres jusqu’au lieu de départ de la randonnée. Sur la route nous croisons une famille babouins qui ne semble pas être gênés par notre présence.
Au programme, on commence par le « Canopy walk », puis nous enchainons avec la randonnée appelée Imbaraga Trail soit une marche de 9 kilomètres avec d’assez forts dénivelés.
Le « Canopy walk » consiste dans la traversé d’une série de ponts suspendus au dessus des arbres. Cette activité est également ludique, avec ces ponts sur lesquels trouver l’équilibre n’est pas toujours évident.
Après ça, les choses sérieuses commencent! Nous entamons la randonnée proprement dîtes. Nous commençons par une descente assez importante puis nous traverserons à plusieurs reprises des ruisseaux. Surtout la pluie abondante des dernières heures rend le terrain extrêmement glissant. Nous nous retrouvons tous par terre à un moment où à un autre !
Nous croisons plusieurs cascades, montons et redescendons les flancs de ces collines par des sentiers escarpés.
Malheureusement nous croiserons très peu d’animaux, mais pouvons admirer de magnifiques paysages brumeux.
Nous terminons cette boucle au moment où la pluie recommence et nous nous hâtons pour parcourir les dernières centaines de mètres qui nous conduirons à l’abri dans les bâtiments du « Uwinka Visitor Center » lieu de départ et d’arrivée des randonnées. Là, nous prenons un déjeuner bien mérité avant de reprendre la route pour retourner à l’hôtel.
Nous profitons une nouvelle fois des magnifiques paysages de la forêt et des collines de Nyungwe, au détour d’une éclaircie, avant de dîner et d’aller nous coucher pour un repos bien mérité.
La préservation de la mémoire du génocide des Tutsis est essentielle, et se matérialise par de nombreux sites sur tout le territoire Rwandais. A Kigali nous avons en particulier visité deux lieux importants.
Mémorial du génocide de Kigali, à Gisozi
Le mémorial est un endroit étrangement calme et serein. Nous commençons la visite par quelques explications et une vidéo de présentation. Puis la visite nous fait voyager de salle en salle, pour parcourir et comprendre les différentes étapes de ce drame, les acteurs, les responsabilités mais aussi les héros qui s’y sont révélés. Chaque salle comporte des textes, des photos, des cartes, des schémas, parfois des vidéos. Mais aussi des objets, physiques, palpables. Des armes, des vêtements, des os.
Et également des œuvres d’arts, peut-être les mieux à même de parler de cette tragédie.
A l’extérieur, dans les jardins, l’émotion n’est pas prête de retomber. D’immenses dalles recouvrent les fosses communes, destinée à donner une sépulture aussi décente que possible à des centaines de milliers de victimes du génocide. Les « murs des noms », égrène ces listes interminables de patronymes de victimes.
Le mémorial va fermer, on nous indique la sortie. Notre résidence se trouve à quelques pas de là, un peu plus haut sur la colline de Gisozi. C’est donc à pied que nous abordons la rue pentue qui nous ramène chez nous.
Les photos ne sont pas autorisées à l’intérieur du mémorial, nous avons donc très peu de photos personnelles. Mais vous trouverez beaucoup d’informations concernant le mémorial sur le site officiel: https://kgm.rw
Musée de la campagne contre le génocide
Ce musée est très différent du mémorial de Gisozi. Situé dans l’enceinte du parlement, il décrit principalement la campagne militaire menée par l’Armée Patriotique Rwandaise, qui mis fin au génocide et en particulier la bataille et la libération de Kigali. Un des épisodes essentiels de cette libération s’est jouée dans le Parlement lui-même d’où l’importance symbolique de la localisation du musée.
Après avoir parcouru toutes les salles du musée, et écouté les explications érudites de notre guide, la visite se termine sur le toit, où la vue panoramique sur la ville nous permet de mieux visualiser la topologie de la ville et ainsi mieux comprendre les explications qui viennent de nous être données sur la bataille de Kigali.
Vue de Kigali depuis le toit du musée de la campagne contre le génocide:
Il existe également plusieurs autres mémoriaux sur tout le territoire rwandais. Les quatre plus importants ont intégré le patrimoine mondial de l’Unesco en 2023. Il s’agit des mémoriaux de Nyamata, Murambi, Gisozi et Bisesero.
Le lendemain nous commençons la journée par une courte traversée sur le lac. La côte du Lac est très découpée, et cela crée de nombreuses baies. Nous traversons l’une d’entre elle pour nous rendre sur une autre partie de la côte. Là, nous marchons dans les collines au milieu (entre autres) des plantations de café.
Cette marche nous mène jusqu’à l’unité de traitement et de conditionnement du café de Mubuga Coffee. Nous effectuons la visite du site. Malheureusement, ce n’est pas une période de récolte, nous ne voyons donc pas ces installations en action. Nous profitons quand même de l’explication de tout le processus.
Au retour nous profitons des paysages, de quelques oiseaux, de cet étrange lézard (il semble cousin de nos margouillats de Côte d’Ivoire, mais qui aurait trempé sa tête dans l’encre bleue)
Nous faisons une petite pause au bord du lac en attendant le bateau, et profitons ainsi de la fin de la belle lumière de la fin de l’après-midi.
Nous voici maintenant de retour à l’hôtel après une courte traversée. Mais le guide qui nous a accompagné nous propose une autre visite. Nous reprendrons bientôt le bateau pour aller visiter certaines des îles qui s’égrènent dans le lac aux abords de Kibuye.
D’abord nous longeons l’île dite « île aux singes ». Comme son nom l’indique nous y croisons un très beau vervet qui vient nous rendre visite sur le bateau. Visiblement très habitué aux visiteurs, il semble savoir ce qu’il trouvera sur notre bateau. Il passe donc quelques minutes avec nous avant de retourner dans sa forêt, rassasié.
Nous nous dirigeons ensuite vers une autre île surnommée « Ile Napoléon » en raison de sa forme qui évoquerait le chapeau du célèbre empereur. Dans cette île nous allons rendre visite aux chauves-souris. Pour cela nous grimpons sur la colline sur laquelle le guide nous accompagne jusqu’à leur abris. Lors de la petite marche d’approche nous croisons quelques belles plantes, plus originales les unes que les autres.
Nous arrivons en haut de la colline, près de l’habitat des chauves-souris. Alors il faut dire que pour nous ce n’est pas très exotique, puisque nous les côtoyons tous les jours à Abidjan. Mais cela nous permet quand même de les voir d’un peu plus près puisqu’ici elles vivent dans des arbustes assez bas et non dans les grands arbres du Plateau à Abidjan. Nous nous préparions à attendre leur envol à la nuit tombée, mais le guide brusque un peu les choses en secouant les arbres, ce qui est une pratique très discutable.
La nuit tombe sur le trajet du retour. Nous profitons des reflets du lac dans la pénombre. Voilà une journée bien remplie. Il fait nuit lorsque nous débarquons sur le ponton de l’hôtel.
Le lendemain, une balade matinale dans le jardin de l’hôtel est l’occasion de croiser quelques beaux oiseaux, même s’ils font leur possible pour rester dissimulés. Ce beau bulbul tricolore se laissera quand même entre-apercevoir et accessoirement photographier ! De même une pie-grièche à tête noir, perché à la cime d’un arbre. Ou encore ce coliou rayé, lui aussi très discret dans les feuillages.
Après une petite baignade dans le lacs, il est déjà temps de repartir. Cette fois nous prendrons la route directe qui part de Kibuye vers l’est, direction : Kigali. Ce n’est pas la meilleure route du Rwanda mais elle est en cours de réfection. Ces nids de poules seront bientôt de l’histoire ancienne.
Après quelques heures de route, nous voilà de retour à Kigali.
Encore une fois le départ est un peu matinal. Notre destination finale est plutôt vers l’ouest, à Kibuye. Mais avant cela nous allons faire un petit détour plus au sud, par Nyanza.
Nous partons donc vers l’est, sur la route de Muhanga. Après une heure de route nous faisons une pause à Stafford Coffee, à Musambira. C’est joli petit café qui comprend également des projets communautaires.
A Muhanga nous n’allons pas continuer vers l’est même si c’est notre destination finale mais nous bifurquons vers le sud en direction de Nyanza.
Profitons-en pour faire un petit point sur le nom des villes au Rwanda. C’est un sujet délicat et un peu compliqué. En effet les noms de pas mal de villes ont officiellement changés en 2006 (ainsi que l’organisation administrative dans son ensemble). Si certains nouveaux noms semblent passés dans les habitudes, pour d’autres la plupart des gens continuent à utiliser l’ancien nom. Et dans tous les cas certains peuvent encore utiliser l’un ou l’autre, selon interlocuteur. Ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver ! En tout cas pour ce qui est de Muhanga, (anciennement Gitarama), le nouveau nom semble assez largement utilisé, donc pas trop de problème ! Par contre pour Kibuye, notre destination plus tard dans la journée, bien peu de personnes utilisent le nouveau nom (Karongi). Nous continuerons donc nous même d’utiliser Kibuye dans nos articles.
Nyanza est l’ancienne « capitale » du royaume du Rwanda. (si ce terme à un sens dans un royaume ou la cour royale et la capitale était historiquement plutôt itinérante)
On va y visiter les palais. Le palais « moderne » et le palais « traditionnel ». Ces visites se passent sur un joli site verdoyant.
Le palais moderne, construit dans les années 1930, est supposé être un « cadeau » du roi de Belgique au Mwami (Roi) Mutara III. Bien étrange cadeau en réalité à la fois symbole et instrument de sa soumission que l’on espère plus nette que celle de son père Yuhi V (Musinga) que les autorités belges viennent de destituer à ce moment. Transformé en musée, le palais est un bâtiment relativement sobre d’un étage. Nous laissons nos chaussures à l’entrée et entrons dans ce lieu pieds nus. La visite nous permet de parcourir les différentes pièces meublées telles qu’elles l’étaient à l’époque. Ce n’est cependant pour la plupart pas le mobilier original qui a été dérobé en grande partie. Chaque pièce nous permet également de parcourir l’histoire du Rwanda par des cartes et explications affichées aux murs, auxquelles s’ajoutent les explications du guide. Les photos ne sont pas autorisées dans le palais moderne.
Le palais traditionnel est une reconstitution, réalisée avec des techniques traditionnelles, de l’ancien palais du Mwami (palais royal) qui se trouvait initialement dans une autre partie de la ville. Avec son hall, sa salle de réception, sa chambre à coucher, le tout savamment séparé par des cloisons tissées d’herbes et de roseaux et soutenu par de fins poteaux qui montent jusqu’au toit. Les pièces semblent s’enrouler gracieusement tel une coquille d’escargot. Nous sommes frappés par la finesse des tissages des cloisons et des parois du palais. Les explications du guide, majestueux lui aussi dans son habit traditionnel, nous permet de comprendre la fonction de chaque pièce et d’entrevoir la vie de cette cour royale disparue.
Dernière étape de la visite, les vaches sacrées, « Inyambo ». Avec leurs cornes majestueuses, elles sont un des symboles du Rwanda, inspiratrices des danses traditionnelles, et pierre angulaire de la culture Rwandaise. Nous les observons s’approcher de nous dignement, en balançant leurs cornes monumentales. Nous pouvons nous approcher et les caresser.
Après un pique-nique sur l’herbe aux abords du palais, nous voilà repartis. Encore trois heures de routes avant d’arriver à notre destination finale au bord du lac Kivu. Heureusement, les paysages magnifiques de plus en plus montagneux au fur et à mesure que l’on progresse nous font oublier les heures de routes. La pluie nous rejoint cependant en cours de route et nous empêche un peu de profiter des derniers paysages.
Nous voilà arrivé, notre maison pour deux nuits : Rwiza Village, au bord du lac Kivu. Situées sur la colline en face du lac, ses étranges cabanes sur pilotis nous offrent une vue magnifique sur le lac.
Après un rapide repas, nous allons nous coucher. De notre petit balcon, la beauté du la Kivu.
Entre nos différentes excursions dans le pays nous sommes restés plusieurs jours à Kigali. Nous avons ainsi pu profiter de cette belle ville. Nous résidions dans le quartier de Gisozi, non loin du mémorial du génocide où nous pouvions nous rendre à pied. Dès notre arrivée (tardive) le premier soir nous avons pu admirer les lumières de cette villes que nous allons explorer dans les jour qui suivront. La vue depuis la terrasse de la résidence IVA, ou nous avons été très bien accueillis est magnifique.
Kigali de nuit, depuis Gisozi
Kigali est une ville moderne par bien des aspects mais à aucun moment on ne sent l’oppression que l’on peut ressentir dans de nombreuse grandes villes occidentales ou africaines (Abidjan y compris!). Malgré ses plus de 1,5 millions d’habitants, le sentiment d’être en ville disparait parfois complétement. Cela tient sans doute à la disposition de la ville autour des nombreuses collines qui la compose. Une autre raison est la végétation très présente dans la ville. On perçoit la volonté de préserver des espaces verts partout dans la ville.
Vue de Kigali depuis le toit du musée de la campagne contre le génocide
Et la nature ne s’y trompe pas. A titre d’exemple de nombreux milans d’Afrique qui ont élu domicile dans un palmier à quelques mètres de notre résidence. Symboles de la vie sauvage, ces grands rapaces ont investi la modernité de la ville. On voit qu’ils sont vraiment chez eux!
Même si Kigali n’échappe pas aux problèmes d’embouteillages, les transports sont relativement simples et rapides, en particulier grâce aux motos-taxis, qui sont un moyen simple, rapide et agréable de se déplacer.
Ces motos sont passés à la propulsion électriques depuis quelques années, avec un ingénieux système de stations d’échange de batterie. La moto s’arrête à la station, la batterie (qui est d’un modèle standardisé) est remplacée en quelques secondes par une batterie chargée, sans avoir à attendre le temps de la recharge. La plupart de ces motos ont même été converties depuis des modèles essences vers cette technologie électrique, un bel exemple de réutilisation. Pour ceux que ça intéresse un article (en anglais) qui parle de cette évolution.
Des véhicules légers sont également utilisés pour différents besoins de transport de personnes ou de matériels, tels ces triporteurs, fabriqués dans le pays.
Au cours de nos pérégrinations dans Kigali nous avons visité de nombreux quartiers. Par exemple Biryogo, avec ses rues piétonnes garnies de nombreux et agréables restaurants et bars. Également une belle rue parsemée de street-art.
De nouveaux quartiers modernes se développent, par exemple autour du célèbre « Kigali Convention Centre », non loin du parlement.
Nous avons également eu l’occasion de manger dans plusieurs restaurants du plus simple au plus huppé, sans parler du magnifique restaurant de cuisine Afro-fusion de Meza Malonga dont nous avons déjà parlé ici.
Kigali est une ville à découvrir. Bien loin des clichés sur les villes Africaines, étonnante par beaucoup d’aspect, ces quelques lignes ne peuvent qu’en donner un tout petit aperçu…
Milan d’Afrique en vol. Au loin le Kigali Convention CentreVue de la colline de Kiyovu, depuis notre résidence à Gisozi
Aujourd’hui le programme est un peu différent. Nous restons dans les villages aux abords du parc Akagera, et nous allons participer à des activités en lien avec les populations locales. Ces activités nous permettent de découvrir certains aspects de la culture Rwandaise tout en permettant aux familles concernées de tirer quelques revenus du tourisme.
La première activité est la fabrication de la bière traditionnelle, à base de banane. Nous participerons à presque toutes les étapes de la préparation, en commençant par le déterrage des bananes qui avaient été préalablement mises à fermenter sous terre. L’épluchage et le broyage des bananes n’a presque plus de secret pour nous. De même que les étapes de préparation des graines de sorgho qui entrent aussi dans la préparation. Nous maitrisons maintenant (presque) leur broyage sur une pierre plate, pour donner la farine qui sera ajoutée au jus de banane.
La 2ème activité sera la visite de ruches. Ce sera une activité un peu écourtée puisque nous ne verrons pratiquement pas d’abeilles ! Faute de protections vraiment appropriés et alors que les abeilles on momentanément quitté les ruches. Nous aurons par contre une explication détaillée du fonctionnement des ruches traditionnelles ainsi que de leur complémentarité avec les ruches « modernes ».
Nous en profitons pour acheter quelques pots de ce miel qui s’avèrera délicieux.
Notre voyage dans la région du parc Akagera est bientôt terminé. Nous prenons le chemin du retour. Quelques heures de routes et nous voilà de nouveau dans les embouteillages de Kigali. Nous arrivons alors que la nuit tombe.
